Ring Neck BR 2008 - "A Arte de criar com Amor"

Ringneck Mutação - Lutino em "Foco"

2008-10-12T17:12:00.005-03:00

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Ringneck Mutação - Azul em "Foco"

2008-10-12T17:08:00.007-03:00

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Ringneck Mutação - Verde em "Foco"

2008-10-12T17:00:00.002-03:00

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Ringneck Mutação - Turquesa Azul em "Foco"

2008-10-11T18:05:00.002-03:00

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Ringneck Mutação - Pallid Verde Cinza

2008-10-10T22:15:00.005-03:00

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Ringneck - Mutação Albino

2008-10-10T22:14:00.004-03:00

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Filhotes de Ringneck

2008-10-10T22:13:00.000-03:00


Albino	Azul

Lutino	Verdes

Verde	Lutinos

Cabeça de Ameixa

2008-10-06T22:34:00.005-03:00

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Ringneck Mutação - Azul e Lutino

2008-10-06T22:18:00.015-03:00

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Ringneck Mutação - Azul

2008-10-06T22:10:00.005-03:00

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Ringneck Mutação - Canela

2008-10-06T22:04:00.005-03:00

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Cliente - Antonio Atualizado !

2008-09-28T10:33:00.008-03:00

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Anilhamento !

2008-09-21T19:10:00.004-03:00

Para identificar as aves, o sistema mais prático e seguro, consiste na colocação de anilhas nas pernas dos filhotes. A anilha é um anel de alumínio, fechado e inviolável, no qual está gravado as siglas da Federação e da Sociedade que as emitiu, o ano do nascimento, o número de ordem e o número do criador. Esta anilha é a identidade do pássaro, pois não sairá mais de sua perna, acompanhando-o por toda a vida. Os pássaros para serem apresentados em exposições e concursos oficiais devem portar obrigatoriamente anilhas.

As anilhas são colocadas nos Ringneck, com poucos dias de vida, de 4 a 10 dias, mas sempre tendo-se em conta o desenvolvimento de suas pernas, evitando-se que a operação seja traumatizante no caso de grande desenvolvimento ou que o pássaro a perca, se a manobra for realizada muito cedo.

O anilhamento é um processo delicado e às vezes é difícil, para o principiante. Deve ser feito sobre uma mesa forrada com papel, pois ao se pegar os filhotes nas mãos, é comum que os mesmos defequem.

Para anilhar, toma-se o filhote com a mão esquerda, e com a direita o anel. Passa-se a anilha pelos três dedos anteriores, deslizando-se até o início da articulação. Segura-se a ponta desses dedos e deslocase a anilha através do dedo posterior, que deve estar no mesmo sentido da perna, fazendo com que o anel passe para a perna. Em seguida liberta-se o dedo posterior, desenganchando-o da anilha. Essa operação pode ser facilitada, untando-se os pés dos filhotes com vaselina ou outro lubrificante neutro.

Banho de Sol ?

2008-09-20T13:56:00.000-03:00

Como deve ser o banho de sol?

De preferência pela manhã, pois terá um tempo maior de exposição. Uma saturação do tempo em exposição ao sol causa os seguintes sintomas:

1 - Abertura do bico.
2 - Aceleração do ritmo cardíaco (de fácil identificação visual).
3 - Abertura dos ombros em relação ao corpo.

Para maior segurança, coloque sobre a gaiola, um pano ou um papelão que cubra metade da área, oferecendo sombra, pois o pássaro saberá melhor do que nós a hora de abrigar-se. Ao recolhê-lo troque a água do bebedouro e da banheira, pois pode ter esquentado. Lembre-se que as vitaminas expostas a luz intensa perdem suas propriedades, então ministre-as sempre após o banho de sol.

Atenção: Este comentário é para alertar qdo a ave está sob o sol direto, agora pesquise sobre a temperatura corporal de sua ave, para saber seus habitos e se ela gosta de temperaturas altas ou não. No caso do Ringneck, ele gosta de temperaturas de verão, apenas tome cuidado com o sol direto sobre eles, e sempre mantenha agua fresca e de preferencia filtrada a vontade.

Espero ter ajudado.

As Penas

2008-09-19T20:57:00.003-03:00

A característica mais importante das aves são as penas, que além de exercerem várias funções fundamentais, ocorrem apenas nessa classe de animais.

A base do eixo da pena, é cilíndrica e transparente, é chamada cálamo ou canhão. O cálamo comunica-se com a pele através de um orifício. O umbigo inferior. A raque é o prolongamento do cálamo; separa-os um segundo orifício, mais estreito, denominado umbigo superior. Em algumas penas existe uma raque secundária chamada hipóptilo ou hiporoque. A raque é opaca e vai afinando do cálamo em direção à ponta. As lâminas laterais da pena são as vexilas. Partindo da raque há uma sucessão de finas ramificações, as barbas, que por sua vez, são providas de ramificações menores, as barbicelas ou bárbulas. As barbicelas anteriores possuem inúmeros ganchinhos, ou hámulos, que se prendem às barbicelas da barba vizinha. É por isso que a pena está sempre unida; caso se desarrume, ela recupera a forma muito facilmente.
As penas são constituídas de ceratina, o mesmo material das escamas dos répteis, das nossas unhas, do bico das aves etc. Seu processo de formação inicia-se com um engrossamento da pele; ali se cria um folículo, que cresce e, depois de algum tempo, rompe-se para que ocorra o surgimento da pena.

Durante seu desenvolvimento, a pena é alimentada através do umbigo inferior e seu eixo enche-se de sangue; quando atinge o tamanho definitivo, suas papilas dérmicas se retraem e ela se torna uma estrutura morta e vazia.

O conjunto de penas de uma ave forma a plumagem. As penas que dão o formato ao corpo são chamadas penas de contorno: incluem as penas do corpo, as coberteiras e as penas de vôo, rêmiges e retrizes.
A penugem, que geralmente não fica visível, cobre o corpo como uma subplumagem e tem a função de mantê-lo aquecido; é a plumagem lanosa. Na penugem, o eixo é muito curto, na realidade limita-se quase só ao cálamo, do qual partem numerosas barbas. A penugem é que protege os filhotes nos seus primeiros dias de vida.
Quando a pena não tem ganchos ou barbicelas, as barbas ficam soltas e tufadas. Essas penas são chamadas plumas. Em algumas penas, as barbicelas só possuem ganchos na extremidade superior, que se mantém entrelaçada e unida, enquanto a parte inferior fica leve e solta. Essas penas são chamadas semiplumas.
Algumas espécies de aves possuem penas com funções específicas, com as penas de adorno e as penas sonoras. A penugem de algumas espécies, como os Psitacídeos, por exemplo, especialmente o Papagaio-moleiro, a Amazona-farinosa e várias cacatuas, têm a característica especial de se desintegrar nas pontas em partículas finíssimas: as pulviplumas. No Papagaio-moleiro, tem-se até a impressão de que a plumagem está empoeirada.
A função mais importante da pena, e sua função original é garantir o isolamento térmico da ave; as penas de vôo e as colorações são evoluções posteriores.

Os pingüins são, talvez, o melhor exemplo da capacidade de isolamento térmico da pena. O pingüin-imperador (Aptenodyles forsteri) vive e se reproduz na região mais fria da Terra: o continente Antártico. Essas aves não constroem ninhos; o único ovo é chocado pelo macho, que o coloca sobre as patas e depois o envolve com a pele emplumada do abdome, equipado com uma prega pendente para essa finalidade. Assim, o ovo fica protegido do gelo, da neve e dos ventos gelados.

Nos pingüins, as penas nascem uniformemente por todo o corpo. Na grande maioria das aves, as penas nascem apenas em algumas regiões da pele, as pterilas, separadas umas das outras por regiões implumes, os aptérios. Os aptérios são protegidos pelas penas das pterilas adjacentes. O ar retido nos espaços entre a plumagem forma um revestimento isolante. É por isso que as aves costumam eriçar as penas nos dias frios; trata-se simplesmente de uma maneira de aumentar o espaço onde o ar fica retido, o que lhes proporciona maior proteção. Também quando estão doentes, as aves costumam eriçar as penas dessa maneira.

Quando completamente eriçadas, porém, as penas não têm como reter o ar, assim o isolamento se reduz. O pássaro eriça as penas por completo quando está sentindo calor e quando toma banho, especialmente de sol.

É para aumentar a capacidade de isolamento das penas que, nos lugares frios, durante o inverno, as penas ficam numerosas.

Muitas vezes as penas funcionam como sinais, tanto para atrair como para amedrontar e expulsar. Quando um macho eriça a plumagem, isso é um convite para a fêmea, mas o mesmo sinal, às vezes com pequenas modificações, é usado para ameaçar um rival.

Em qualquer circunstância, a cor da plumagem tem papel relevante, acima de tudo por identificar a espécie e, em alguns casos, porque indica o sexo da ave.

A enorme variação de cores das aves ;e decorrente de um processo químico, envolvendo pigmentos, e/ou de processos estruturais. As cores químicas resultam, quase sempre, de dois grupos de pigmentos: carotenóides e melaninas.

O vermelho, o laranja e o amarelo são produzidos por carotenóides proveniente da alimentação.

O preto, o marrom e o cinza devem-se às melaninas; a ocorrência de uma ou outra dessas cores depende da disposição, do formato e do tamanho dos grânulos, local onde se armazenam os pigmentos na pena. As melaninas são sintetizadas por enzimas a partir de aminoácidos.

O azul é uma cor estrutural; essa cor resulta da reflexão por dispersão da luz nas estruturas das barbas de determinadas penas, que possuem uma pigmentação melânica que absorve todas as luzes e reflete apenas o azul (efeito denominado azul de Tyndall). Interferem nessa reflexão os espaços de ar nas barbas, a disposição da melanina nas penas e o tipo de melanina presente, verificando-se variações que vão do azul-claro ao violeta.

O branco ocorre nas penas inteiramente despigmentadas, ou seja, que não têm nem carotenóides nem melaninas.

O verde é a combinação do azul de Tyndall com carotenóides amarelos. Em todas as espécies até hoje estudadas, só os turacos apresentam uma coloração verde, resultante de pigmentos químicos.

É fácil observar como se manifesta o efeito do azul de Tyndall nos papagaios e na Arara-Azul; quando suas penas se molham, sua estrutura se modifica e elas passam a não refletir corretamente o azul. Como resultado, as cores dessas aves ficam inteiramente alteradas, só voltando ao normal quando as penas secam.

As cores indecentes, que tanto nos encantam nos beija-flores, por exemplo, resultam da decomposição e da reflexão da luz, tal como numa gota de água ou de óleo, em estruturas especiais das barbicelas.Assim, conforme o ângulo de incidência da luz, determinadas regiões da plumagem do beija-flor adquirem cores maravilhosas, metálicas.

A coloração também depende, por fim, de uma absorção seletiva da luz. As cores percebidas por nossos olhos são a parte da luz que não foi absorvida e que, portanto, se reflete ou se difunde. O preto, por exemplo, absorve totalmente a luz; o cinza, apenas alguns comprimentos de onda; e o branco nada absorve, refletindo toda a luz. As outras cores resultam da absorção seletiva em diferentes comprimentos de onda.

A evolução adaptou inteiramente as aves para o vôo. Seu sistema respiratório é especial e único; seu esqueleto modificou-se para que ficassem mais leves e seu corpo mais rígido; o sangue quente, um sistema circulatório especialmente eficaz, o metabolismo rápido, tudo isso permite que as aves façam o melhor aproveitamento possível da enorme energia necessária para voar. E a pena, tão importante para o vôo, é biologicamente uma estrutura morta que, quando completamente desenvolvida, não precisa ser irrigada com sangue e, se danificada, é substituída de imediato.

As aves voam batendo as asas. Esse movimento é obtido porque elas têm poderosos músculos peitorais presos à quilha do esterno. Um conjunto de músculos maiores abaixa as asas, e outro, de músculos menores, levanta-as. Nos beija-flores, particularmente, esses músculos são muito desenvolvidos; nessas aves, os músculos que levantam as asas são quase do mesmo tamanho dos que as abaixam.

As penas de vôo, cuja estrutura é mantida coesa graças a milhares de ganchos, fazem a asa deslocar uma grande quantidade de ar. Para levantar vôo, o pássaro basicamente solta e bate as asas bem depressa; ao abaixa-las, desloca uma grande quantidade de ar para baixo, e, ao levanta-las, posiciona-as de modo a impulsionar uma quantidade muito menor de ar para cima. Quando quer voar para frente, o pássaro levanta as asas e abaixa-as em ângulos diferentes; assim, ao abaixa-las desloca ar para baixo e para trás e, ao levanta-las, desloca ar para cima e para trás. O ar deslocado para cima é neutralizado pelo ar deslocado para baixo, e, dessa maneira, tanto ao levantar como ao abaixar as asas, impulsiona ar para trás.

O esqueleto da asa é muito semelhante ao do braço humano. Inclui braço, antebraço e mão, esta, alongada e com três dedos. As penas primárias predem-se à mão; as secundárias ao antebraço.
As grandes penas primárias, de importância fundamental para o vôo, são em número de nove ou dez, na maioria dos pássaros. As secundárias vão de seis, num beija-flor, até mais de trinta, num albatroz. As penas primárias são contadas de dentro para fora e as secundárias de fora para dentro.

Diferentes formatos de asa possibilitam diferentes tipos de vôo. Assim, asas pequenas e arredondadas permitem maior número de manobras: o pássaro pode realizar desvios muito rápidos, por exemplo, quando voa em uma mata. Permitem, ale’m disso, decolagens rápidas nos momentos de perigo. Isso é realizado, porém, com grande dispêndio de energia, pois a ave é obrigada a bater as asas continuamente.

Com suas asas estreitas e compridas, os albatrozes são capazes de planar e deslocar-se em alta velocidade.

O falcão tem asas afiladas, que num mergulho são apontadas para trás, aumentando a velocidade do vôo.

As asas largas e retangulares dão maior sustentação à ave, que pode planar lentamente e durante muito tempo.

As espécies menores de beija-flores, graças a seus poderosos músculos peitorais, chegam a bater as asas oitenta vezes por segundo. A cada bater de asas, as primárias fazem um movimento helicoidal (em forma de oito) para a frente, para trás e para baixo, e o corpo se mantém numa posição quase vertical. É assim que os beija-flores pairam no mesmo lugar ou se movimentam tanto para a frente como para trás.

A forma da asa do beija-flor é muito importante para esse movimento. As mãos são bem grandes e os braços e antebraços muito curtos, razão pela qual as penas secundárias são pouco numerosas.

As penas da cauda têm a função de dar direção ao vôo, por isso às vezes são chamadas de timoreiras. Seu número e formato são bastante variáveis. Vêem-se caudas quadradas, arredondadas, bifurcadas, quando as penas centrais são mais curtas que as laterais, e cuneiformes, quando as centrais são maiores, como na Arara.

Embora sejam muito resistentes, com o tempo as penas começam a se desgastar e acabam sendo substituídas.

A muda é um processo normal da vida dos pássaros, diretamente relacionado a fatores biológicos associados aos hormônios produzidos pela tireóide.
Quase sempre a época da muda é o período posterior à reprodução, portanto antes do inverno. O tempo de muda varia, dependendo de diversos fatores, mas, em geral, quanto maior a ave, mais rápida a muda. Algumas espécies têm duas mudas por ano, uma pré-nupcial e outra completo, depois da reprodução.
No período de muda, as aves não perdem todas as penas ao mesmo tempo, mantendo sempre uma quantidade razoável de penas no corpo para protege-las do frio e possibilitar o vôo. Uma exceção, nesse aspecto, são os patos, que perdem as penas em blocos e ficam impedidos de voar.
Em geral a muda começa pelas asas, onde as penas primárias são trocadas na seqüência de dentro para fora, na mesma ordem que são numeradas, e as secundárias de fora para dentro. Essa ordem pode variar, com a muda ocorrendo nos dois sentidos ou na ordem contrária à mencionada acima.
O processo de muda é simultâneo nas duas asas. Na cauda, as penas são trocadas do centro para as extremidades, e no corpo, da parte traseira em direção à cabeça. Note-se que essa seqüência não é comum a todas as aves. Além disso, as penas não nascem apenas na época da muda: se um pássaro perde uma pena, ela é imediatamente reposta.
Como a muda exige dos pássaros uma certa dose de energia, sua resistência, nessa época, diminui, por isso convém dar-lhes uma boa alimentação e toda a proteção possível contra o frio e, principalmente, as correntes de ar (evitando-se, porém, cobrir as gaiolas por inteiro).
Algumas aves, como as rolinhas, têm uma plumagem muito “fraca”; com freqüência algumas penas se soltam durante o manuseio.
A maioria dos filhotes nasce praticamente pelada, coberta somente por uma finíssima plumagem. Pouco a pouco, porém, começam a nascer as penas; quando o filhote sai do ninho está quase totalmente empenado, tendo condições de começar a ensaiar os primeiros vôos.
Quase todos os pássaros fazem a muda para a plumagem adulta com um ano de idade. Antes disso passam por uma primeira troca de penas aos três ou quatro meses de vida. Nessa primeira muda aparecem algumas das características da ave adulta; em nossos pintassilgos, por exemplo, aparecem as primeiras pintas na cabeça do macho (isso ocorre, de maneira geral, com os Estridídeos).
Em algumas espécies, por exemplo os caboclinhos (com exceção do Caboclinho-do-amazonas e tizius), durante a muda posterior à época de reprodução, os machos perdem sua coloração típica, ficando semelhante às fêmeas.
Em cativeiro, e talvez na natureza, não ocorre necessariamente uma nova muda pré-nupcial, e os pássaros mantém essa plumagem mesmo durante a época da reprodução. Quando ocorre uma muda pré-nupcial, nem sempre os machos voltam a apresentar a coloração perfeita típica da espécie na plumagem.

Um fato interessante ocorre com o saí-beija-flor macho: depois da época de reprodução, essa ave muda as penas e perde sua coloração azul, ficando verde como a fêmea. Antes da próxima época de reprodução, volta a ficar completamente azul, só que dessa vez não muda as penas, como se observa facilmente quando está em cativeiro. Aparentemente, o que ocorre é que a pena é verde em sua extremidade superior e azul na base. Assim, quando a ponta verde se desgasta, surge o azul. Em um viveiro bem arborizado, decorrem 45 dias desde o aparecimento da primeira pena azul até que a ave fique totalmente azul. A muda (quando as penas azuis são substituídas por outras verdes) é bem mais rápida, levando em média três semanas.

Muda de Penas !

2008-09-19T20:32:00.001-03:00

Passeriformes (Trinca-ferros, bicudos, curiós, coleiros, canários)

Revista pássaros número 54

Anatomia e fisiologia básicas

Torna-se necessário um conheci mento da estrutura e da função da pele e as penas aviárias quando se traba lha com problemas dermatológicos aviários. PeleA pele aviá ria (que consiste de epi derme e derme) é histologicamente semelhante à dos mamíferos, mas é relativamente fina. Ela não tem estru turas glandulares verdadeiras.

Glândulas Cutâneas

Existem quatro tipos de glândulas cutâneas verdadeiras nas aves:

> Glândulas de Meibomius palpebrais.

> Glândula uropigial.

> Glândulas do ouvido externo.

> Glândulas produto ras de muco ao redor do ânus.

> Glândula Uropigial - A glândula uropigial é uma glândula holócrina bilobada, localizada na base da cauda.

> À medida que as aves se limpam com o bico, elas espalham as secreções da glândula uropigial nas penas; essas secreções auxiliam na impermea bilidade à água e na supressão do cres cimento de microrganismos.

>Os papagaios sul-americanos e al guns outros psitacídeos não possuem glândula uropigial. Mancha Incubatória> Durante a estação reprodutiva, a maioria das espécies aviáris, desenvol ve uma mancha incubatória ou "chocatória" sobre o abdômen ventral. Nessa área, as penas ficam esparsas e a derme fica espessada e vascularizada para aumentar a produção de calor corporal para a incubação de ovos.

> A mancha incubatória pode ocorrer em um ou ambos os sexos, dependen do da espécie de ave. PenasOs folículos das penas são encontra dos na derme e podem se estender no subcutâneo. A estrutura lembra a dos folículos pilosos.

> As penas das aves são derivados epiteliais especializados que proporcionam vôo, impermeabilidade à água, flutuabilidade, isolamento e exibição para propósitos reprodutivos. As penas crescem em tratos no corpo, chamados de ptérilas; os tratos sem penas entre as ptérilas são chamados de aptérios.

> Existem sete tipos de penas: as de contorno, semiplumas, inferiores, inferiores com poeira, hipopenas, filoplumes e cerdas.

> As penas de contorno são as maiores e incluem as penas de vôo e a camada externa de empenamento do tronco.

> As semiplumes e as inferiores proporcionam um isolamento térmico.

>As penas inferiores com poeira (encontradas em muitas espécies de aves, incluindo os psitacídeos) eliminam 1 mm de grânulos de ceratina, substância pulverizada branca que auxilia na impermeabilidade à água.

A Muda

> Durante as mudas, as penas "velhas" são empurradas para fora pelo crescimento das penas novas. Após a emergência das penas "em agulha" ou "sangüíneas" novas, a polpa vascular se retrai para a base folicular. Só as penas inferiores com poeira crescem continuamente. A maioria das espécies de aves muda uma vez por ano após a estação reprodutiva.

> Algumas espécies mudam duas ou três vezes por ano; outras espécies mudam continuamente por todo o ano.

> A muda é influenciada pela exposição luminosa e controlada por hormônios. As aves mantidas dentro de casa podem não mostrar um padrão de muda regular.

> 0 crescimento das penas novas re sulta em um aumento na mobilização protéica e na taxa metabólica basal.

> 0 período de muda é fisicamente extenuante para as aves, e pode ser um período particularmente estressante para as aves com um plano nutricional fraco. As aves malnutridas podem não sofrer muda normal.

> Mostrou-se que uma restrição protéica dietética durante a muda nos pardais domésticos reduz a intensida de e a duração da muda.

> O ideal são alimentos nutritivos.

Cor das Penas

> A cor das penas nas aves é produzida tanto por pigmentos como pelo que se chama cor estrutural.

>As cores pigmentares incluem as melaninas, os carotenóides e as porfirinas.

>Os pigmentos carotênicos, que se ori ginam a partir de material vegetal, são encontrados em glóbulos de gordura nas penas. Eles são responsáveis pelas cores amarela, laranja e vermelha; es sas cores brilhantes vão mudar na plumagem das aves que não tiverem uma fonte dietética de carotenóides.

> As deficiências dietéticas que resul tam em pigmentação anormal das pe nas incluem as deficiências de lisina, ácido fólico, ferro, cloro e riboflavina.

Recomendações Básicas para Pele e Penas Saudáveis

1- A dieta deve conter boas fontes de carotenóides (como mangas, necta rinas e laranjas e legumes verde-escu ros (por exemplo, cenouras, abóboras, brócolis e agriões).

2- Não mantenha as aves na cozinha, pois os vapores da confecção de ali mentos podem recobrir as penas.

3- Use somente água nas penas em base rotineira. Evite uso de sprays contra ácaros e piolhos comerciais e de outros produtos que recobrem as penas.

VETERINÁRIA: Ana Roberta de Almeida

Os Psitacídeos

2008-09-18T19:31:00.000-03:00

Os Psitacídeos são aves, em geral, muito resistentes, e adaptam-se bem a qualquer clima, com preferências a ambientes com pouco frio, haja visto as regiões nas quais eles estão espalhados pelo mundo, que na maioria possui clima com predomínio de temperaturas quentes.

Podem viver nos mais variado tipos de vegetação: cerrado, caatinga, florestas. Porém preferem áreas próximas a rios e lagos.

São pássaros com grande habilidade para aprender a interagir com o meio em que vivem, em aprender a interagir com o meio em que vivem, especialmente, quando criados como pet´s (animais de companhia) pelo homem. Aprendem uma série de truques e brincadeiras, além de serem capazes de repetir assobios, palavras e frases. Há casos (como o do Papagaio do Congo Alex) em que associam nomes e cores a objetos.

Dentre as espécies mais hábeis para “falar” estão o brasileiro Papagaio-Verdadeiro (Amazona Aestiva) e o africano Papagaio do Congo (Psittacus erithacus erithacus). Além destes, geralmente as demais espécies também são capazes de assoviar e desenvolver algum tipo de interação com o ser humano, desde que ensinadas desde filhotes. O que também não exclui a possibilidade de aprender quando adultas.

Certa vez, um dos meus ring neck abriu o viveiro onde vivia, após recapturá-lo, amarrei a porta do viveiro com um arame (porém, muito fino) e no dia seguinte, ele cortara o arame e escapara da novamente. Outro dos meus Ring´s, observando o companheiro, que havia sido criado por mim desde filhote, buscar o alimento na minha mão passou a aproximar-se cada vez mais e a pegar o alimento da mesma forma. Uma das minhas calopsitas adultas aprendeu a assobiar ouvindo o ring neck e a mim. Então, posso afirmar, com certeza, que são inteligentes o bastante para aprender muitas coisas novas, mesmo quando adultos.

Devo usar jornal?

2008-09-17T21:43:00.005-03:00

Não, pois a tinta do jornal contém chumbo, que é tóxico a qualquer animal. Forre sua gaiola com papel branco de boa absorção se a ave tiver facilidade para pegar esse papel.

Agora se não a riscos para que a ave consiga tal manobra... sim você pode usar o jornal, mas observe atentamente se a ave realmente não consegue pegar o jornal... portanto se adotar o jornal como absorvente estára por sua conta e risco.

Espero ter ajudado !

Curiosidades Diversas !

2008-09-16T22:13:00.002-03:00

1 - Um pássaro da orla marítima chamado Fulmar é capaz de cuspir um óleo amarelo e fedorento contra os intrusos no seu ninho. Este pássaro tem uma pontaria fenomenal até cerca de 1,5 metros do intruso. Os Fulmares cheiram tão mal como o óleo que cospem. Os ovos de um Fulmar que se encontram num museu à mais de 100 anos, ainda contêm o seu cheiro. Os Fulmares vivem no Árctico, Inglaterra, Califórnia e no Japão.

2 - Mais de 3,5 milhões de pássaros morrem todos os anos ao chocarem contra janelas.

3 - O pássaro azul africano não tem pénis!

4 - O pássaro do paraíso consegue dormir de pernas para o ar!

5 - Alguns pássaros usam as estrelas para se guiarem durante as migrações.

6 - A Amazónia contém cerca de 25% das espécies de pássaros existentes no mundo.

7 - As corujas são o único pássaro que consegue ver a cor azul, e também são os únicos com visão estereoscópica (capacidade de focar os dois olhos ao mesmo tempo num alvo).

8 - Um galo macho castrado é chamado de capão.

9 - Consegue-se hipnotizar literalmente uma galinha segurando-a e desenhando uma linha no chão várias vezes seguidas. Ela não sai dali enquanto continuar a fazer isso

10 - Alguns tipos de galinhas podem pôr ovos coloridos. A Ameraucana e a Araucana põem ovos verdes e azuis..

11 - O parente vivo mais próximo do T-Rex é a galinha.

12 - Alectorofobia - medo das galinhas.

Cliente - Antonio

2008-09-15T18:03:00.018-03:00

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Criar na Mão

2008-09-15T17:57:00.007-03:00

Olá a Todos!

Todas as pessoas que desejam uma ave como animal de estimação, quer uma ave mansa, criada à mão. Grande parte dos pequenos criadores querem começar a criar à mão após a primeira criação sem terem lido bastante sobre esse assunto.

Encontramos algumas informações na Internet, mas só os pontos principais, porque os pormenores ficam ocultos.

Estou aqui para transmitir o que sei. Vão tentar não omitir nada, mas aviso desde já que uso o meu próprio método e não sou dono da razão absoluta, logo, outros criadores utilizarão modos diferentes e possivelmente com uma taxa de sucesso superior à minha. Gostaria de lançar um apelo a todos os criadores experientes na arte de criar à mão, que também contribuíssem com um artigo sobre o seu próprio método aqui no portal.

Separação dos Pais

Em termos gerais, quando se pretende criar uma ave à mão, devemos separá-la dos pais por volta dos 8-10 dias, antes de abrirem os olhos. E já tendo um tamanho menos “frágil”, se é que poderei utilizar este termo. Não esquecer de deixar pelo menos uma ou duas crias (de preferência duas) para os pais biológicos criarem. Podemos criar à mão espécies diferentes em simultâneo.

Pergunta: Porquê aos 8-10 dias e não antes ou depois?

Resposta: Antes dos 8 dias é muito complicado criar, só quem tem muita experiência e condições atmosféricas (Temperatura e Humidade) especiais é que conseguem ter sucesso. Também é importante que os pais biológicos transmitam as enzimas e probióticos naturalmente, por isso a importância dos primeiros dias com os pais biológicos.

Depois dos 10 dias, ou melhor, depois dos olhos abertos, eles já reconhecem os pais como sendo as aves e não nós, logo vão ter medo de nós, será menos fácil alimentá-los, mas muitos criadores utilizam este método (depois dos 15-20 dias), porque as aves já são um pouco mais resistentes, não precisam de ser alimentadas com tanta frequência.

Alojamento

Um dos grandes problemas de sobrevivência das crias quando afastadas dos pais biológicos é manter a temperatura adequada, juntamente com a humidade. Se já obteve criações de Agapornis, já viu com certeza que os ninhos que eles constroem ficam quentes e húmidos.

Existem Maternidade ou incubadoras preparadas especialmente para alojar os recém nascidos. Um método mais caseiro para alojar os recém nascidos é arranjar uma caixa forrada com algodão, pedaços de lã ou serradura. Depois papel absorvente por cima onde as aves (deve sempre criar mais do que uma de cada vez para se aquecer mutuamente) ficaram alojadas. Uma Luz de infra-vermelhos por cima para fazer calor (controle a distancia através de um termómetro - mais perto mais calor, mais longe menos calor), essa temperatura deve rondar os 30º C (cuidado para não ficarem desidratados = luz Infra-vermelhos), deve tapar uma parte do caixa (fazer tecto) para ficar mais escuro, de modo a que as aves não tenham luz directa (infra-vermelhos), mas não deixando perder temperatura.

Alimentação

Para que haja mais probabilidade de sobrevivência das crias, não devemos exagerar na quantidade de alimento de cada refeição, ou seja, devemos dar pequenas quantidades, várias vezes por dia. Com a experiência vai aperfeiçoando a quantidades certas. Na primeira semana (entre os 10-18 dias de vida) a papa deve ser preparada mais líquida e a uma temperatura a rondar os 37,5º C a 38,5º C, se tiver que alimentar várias crias em simultâneo, deve ter cuidado para a papa permanecer sempre à mesma temperatura (método caseiro “banho-maria”). Na 4ª Semana já pode ir engrossando a papa, mas sem exagerar. Eu utilizo para alimentar as minhas aves a papa para crias da Nutribird, existem outras marcas com excelentes qualidades na composição da mesma. Deve repetir a refeição sempre que o papo da ave se apresentar vazio “murcho”. Ter em atenção no manuseamento da ave durante a refeição. Limpar os restos de comida com um cotonete em água morna para não secar e obstruir nenhum canal (cuidado para não deixar fios de algodão na ave).

A papa preparada que sobrar deve ser deitada fora. Com o tempo irá conseguir preparar somente a papa necessária para alimentar as crias.
A papa é dada em seringa ou colher dobrada, sendo o primeiro método, o mais fácil e o mais eficaz. A seringa de preferência deve ser jogada fora após cada utilização (seringas descartáveis) ou após cada utilização lavá-la bem e colocá-la alguns segundos em água a ferver.

Alguns criadores por falta de tempo, só alimentam as crias 5x/dia no máximo na 3ª semana de vida e elas sobrevivem na mesma. Eu alimento no mínimo 6x/dia. A 3ª semana de vida (1ª semana alimentada por nós) é fundamental para a sua sobrevivência, logo não arrisco muito.

Exemplo da Alimentação manual

3ª Semana – alimentação

6x ou 7x/dia
4ª Semana – alimentação

5x ou 6x/dia
5ª Semana – alimentação

4x/dia colocando comida e água à disposição
6ª Semana – alimentação

3x/dia colocando comida e água à disposição
7ª Semana – alimentação

2x/dia colocando comida e água à disposição
8ª Semana – alimentação

1x/dia colocando comida e água à disposição
A ave efectuará o desmame sem problemas.

Higiene

Para evitar o risco de contaminação, é muito importante a limpeza do material que foi utilizado na preparação e fornecimento da papa, como tigelas, sondas e seringas.

Pontos importantes na domesticação da ave

1. Durante as 6ª Semanas de vida só as agarre para alimentá-las, deixe as aves descansarem.

2. Cuidado com as diferenças de temperatura quando for alimentar a ave

3. A ave deve ser manuseada sempre com muito cuidado e carinho
4. Não esteja sempre com ela na mão, é preferível tirá-la da gaiola várias vezes por dia, mas pouco tempo de cada vez.
5. É necessário muita dedicação (tempo livre e paciência)

Resumo

Não é nada fácil criar à mão, porque é preciso muita dedicação. Só aconselho a quem tem muito tempo livre.

E por vezes acontece o que menos desejamos, a morte de uma cria. Esta parte é a mais dolorosa e que nos faz pensar, se efectivamente, deveríamos ou não, deixar os pais biológicos criarem as suas crias?! Mas deparo-me por vezes, com crias mortas no ninho dos pais. Ao criar à mão estou a dar uma probabilidade maior de sobrevivência das crias. Os pais com menos crias no ninho, criam com uma taxa superior a 95%, e eu, ao criar algumas crias estou a diminuir a taxa de mortalidade das mesmas.

Espero com este artigo ter desmistificado a arte de criar à mão.

Banheira deve ser colocada todos os dias, mesmo no inverno?

2008-09-14T21:23:00.003-03:00

Sim, o banho ativa a circulação sangüínea, somente cuide que em dias muito frios, a água pelo amanhecer é gelada, não podendo ser oferecida dessa maneira, devendo temperá-la para que fique fria. Procure não oferecer o banho ao entardecer, para que ele se seque totalmente antes de dormir. O banho é um sinal de saúde.

Outra coisa, não esqueça de que após o banho você deve trocar a agua e que o tamanho da banheira deve ser proporcional ao tamanho da ave, eu aqui uso banheiras de aço inox que além de ser higiênicas são muito bonitas que você encontra em algumas lojas de artigos para aves.

Um grande abraço e espero ter ajudado.

Casal de Lutinos

2008-09-14T20:56:00.003-03:00

Papagaio do Congo - Entrevista fantastico

2008-09-14T12:43:00.002-03:00

Qual é o melhor tipo de gaiola, de madeira ou metal?

2008-09-13T21:48:00.003-03:00

As gaiolas de madeira são mais bonitas, mais aconchegantes no inverno, e mais frescas no verão, porém, as gaiolas de metal são mais higiênicas, com maior facilidade para limpeza. As de madeira devem ser muito bem envernizadas, ficando calafetadas, não havendo assim espaços para alojamentos de piolhos (ácaros). Os puleiros devem ser fixados em posições que, quando a ave defeque, não atinja cochos ou banheiras. É interessante que acima da bandeja com papel exista uma grade para que o pássaro ao descer no fundo da gaiola não tenha contato com as fezes ou comidas sujas, recurso só encontrado em gaiolas de metal.

Mas as gaiolas de madeira não são para aves que tem o habito de ficar roendo por distração ou pelo simples fato de brincadeira anti stress, no caso de alguns pisitacideos que tem o esse habito recomenda se o uso de brinquedos que devidamente elaborados lhes oferecam horas de divertimento e tudo isso com muita segurança.

Eu recomendo os brinquedos fornecidos pelo nosso parceiro http://www.lojadospassaros.com.br que oferece um grande variedade de brinquedos com preços bem atraentes e todos os brinquedos feitos de material autorizado recomendados por veterinarios especializados em aves.

Espero ter ajudado.

Papagaio do Congo - Incrivel - Legendado

2008-09-13T17:49:00.003-03:00

Brinquedos para Aves

2008-09-07T23:45:00.000-03:00

As aves são animais muito inteligentes pelo que precisam de permanente estimulação mental para se manterem em forma! Para tal, podem os seus donos recorrer a variados brinquedos e acessórios específicos para aves.

Existem no mercado várias hipóteses como argolas, escadas, poleiros, baloiços, etc. e nos mais variados materiais como plástico, borracha, madeira, acrílico, metal, corda, etc. Para além de estimularem mentalmente as aves, estes brinquedos servem também para manter o bico e as garras com comprimento normal.

Ao habituar a sua ave a brincar diariamente com estes utensílios está a proporcionar-lhe uma espécie de terapia que ajuda a eliminar alguns comportamentos indesejados como por exemplo os gritos. O seu comportamento tornar-se-á mais tranquilo e será mesmo mais fácil brincar com ela.Como existe uma grande variedade de brinquedos e acessórios à venda, a sua principal preocupação deverá ser adequá-los à sua ave (espécie e tamanho principalmente).

Brinquedos demasiado pequenos ou frágeis poderão partir ou desfazer-se muito rapidamente com aves grandes e brinquedos demasiado grandes poderão, por exemplo, assustar as aves mais pequenas. Pequenos brinquedos de plástico ou metal com campainhas são ideais para aves pequenas como Periquitos por exemplo. Nunca deve dar brinquedos de plástico a aves grandes como a Arara por exemplo, uma vez que rapidamente seria desfeito pelo seu bico duro e eventualmente poderia ingerir alguns pedaços.

Neste sentido, é muito importante adequar o brinquedo à sua ave para que o efeito não seja perverso ou indesejado.A forma e os materiais são também duas questões de elevada importância e aos quais deverá prestar bastante atenção. No que toca à forma, é importante que os brinquedos sejam inteiriços, que não contenham partes pequenas que possam partir e serem ingeridas facilmente, nem que tenham pontas aguçadas que possam causar dano no bico, na boca ou nos olhos. Nos brinquedos de corda, sempre que esta comece a desenrolar-se retire-a imediatamente para evitar o estrangulamento da ave.

Relativamente aos materiais, a questão fundamental é que não sejam constituídos por materiais tóxicos (alguns plásticos e tintas podem ser bastante perigosos para as aves).Por último, compre sempre vários brinquedos para que possa alternar e manter a ave interessada e deite fora os brinquedos que verifiquem elevado desgaste.

Bom divertimento !!!

2008-09-07T23:40:00.000-03:00

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2008-09-07T23:21:00.000-03:00

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A Alimentação do Criador moderno

2008-09-07T21:58:00.009-03:00

Como muitos criadores e não criadores sabem, o nosso maior problema nas criações é saber qual o alimento mais completo que podemos usar na manutenção ( Alimentação diária ), e qual devemos usar antes das posturas e ainda ao recém nascidos.

Claro que exitem outros itens que também merecem atenção, assim como gaiolas e viveiros e assuntos ligados a questões de higiêne, mas dentre esses eu escolhi a alimentação como um forte assunto que gera tanta polemica e modos diferentes de adminstrar. Existem varias pessoas e criadores que tem diversar opiniões, diversas formulas de alimentação e as vezes secretas, mas após algumas pesquisas, envolvendo milhões de usuários na net e em alguns livros, eu descobri um ponto em comum a todos os envolvidos, todos estão empenhados em alimentar bem suas aves para se ter bons resultados... mas com o menor custo ?

Bom, isso nem sempre é possível, pois os alimento mais completos são um pouco mais caros, porém oferecem todos os nutrientes de qual a ave precisa. Bom então qual o segredo então ? Na minha opinião todos os criadores com quem falei, sempre falam que alimentão suas aves com tudo aquilo que você já deve saber, mas existe um ponto muito importante que para muitos pode passar despercebido , mas eu acho que para se saber o quanto uma ave está comendo dos alimentos que você ofereceu é simplesmente ver o desperdicio não acham ?
Esse é ponto, quanto menor o desperdicio melhor são as chances de saber se a ave realmente comeu, e o outro ponto é o bolso... é isso mesmo o bolso, qto mais desperdicio no chão do que adianta você comprar a melhor farinhada do fabricante e melhor ração do mercado, que diz que tem tudo e mais alguma coisa, mas qdo você observa no fundo do viveiro ou gaiola que está cheio do alimento mais completo do mundo... mas indo para o lixo ?

É meus amigo, muitos criadores não se preocupam com isso, mas aqueles mais atenciosos cada dia vem demonstrando uma maior preoucupação em alimentar melhor com a menor porcentagem de desperdicio. Muito bem então qual o segredo ? É facil minha gente, o fabricante de rações "Nutrópica" é uma empresa que se preoucupa com o desperdicio, e juntamente com a opinião popular de criadores desenvolveu uma técnica simples para resolver o problema que até então muitos criadores passavam suas rações em trituradores para diminuir o tamanho dos grãos e com isso... simplesmente diminuem os desperdicios. Em resumo a "Nutrópica" preoucupada com isso criou suas rações partindo desse principio, qto menor o tamanho do grão para a ave, claro que para cada ave foram feitos testes em seu proprio criador para desenvolver o tamanho ideal para a 1ª bicada absorver o alimento por completo. Simples... porém eficaz e com melhores resultados para sua criação.

PS.: Dispensam o uso das sementes que segundo estudos apenas engordam as aves. "Nutrópica" para Ringneck a sugestão deles abaixo:

- Para manutenção diária.: Ração para calopsita.
- Para 3 messes antes da postura.: Ração para Agapornis.
- E para os filhoes.: Papinha para filhotes "lançamento".

Essa é uma situação temporária que você pode usar sem maiores problemas orientadas pelo proprio Presidente da "Nutropica" mas em breve estaram lançando as mesmas misturas porém apresentadas realmente para Ringneck.

Eu recentemente adiquiri um casal sendo um M.Albino x F.Lutino/azul que foram acostumados desde que sairam da papinha com essa ração e estou super satisfeito com a aparencia viva e bem disposta deles. Agora estou tentando fazer com que os outros também tenha a mesma dieta... e não está sendo difícil, pois eles gostaram muito da ração, eu apenos vou gradualmente retirando as sementes até o fim dos meus estoques.

Faça um teste, você vai saber o resultado dos 7 anos de estudos. Mais informações visite "Nutrópica"

Ring Neck - Exóticos

2008-09-07T19:14:00.002-03:00

Ring Neck - Exóticos

2008-09-07T19:13:00.002-03:00

Ring Neck - Exóticos

2008-09-06T20:34:00.004-03:00

Ring Neck - Exóticos

2008-09-06T20:34:00.002-03:00

Ring Neck - Exóticos

2008-09-06T20:33:00.002-03:00

Ring Neck - Exóticos

2008-09-06T20:32:00.004-03:00

Ring Neck - Exóticos

2008-09-06T20:31:00.002-03:00

Ring Neck - Exóticos

2008-09-06T20:30:00.005-03:00

Ring Neck - Exóticos

2008-09-06T20:30:00.002-03:00

Ring Neck - Exóticos

2008-09-06T20:29:00.002-03:00

Ring Neck - Exóticos

2008-09-06T20:28:00.001-03:00

Ring Neck - Exóticos

2008-09-06T19:42:00.002-03:00

Ring Neck - Exóticos

2008-09-06T19:41:00.005-03:00

Ring Neck - Exóticos

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Ring Neck - Exóticos

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Ring Neck - Exóticos

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Ring Neck - Exóticos

2008-09-06T19:39:00.004-03:00

Ring Neck - Exóticos

2008-09-06T19:39:00.002-03:00

Ring Neck - Exóticos

2008-09-06T19:38:00.001-03:00

Ring Neck - Exóticos

2008-09-06T19:26:00.003-03:00

Um sistema de criação de Ringnecks - Pedro Ramalho

2008-09-06T18:11:00.002-03:00

UM SISTEMA PARA A CRIAÇÃO DE RINGNECKS

A criação de Ringnecks Psitaculla krameri sp. está actualmente num período de estagnação após ter atingido um pico de popularidade no início deste século.
O Ringneck é um psitacideo de médio porte com 4 subespécies, duas delas africanas o Psitacula krameri krameri e o Psitacula krameri parvirostris e duas asiáticas o Psitacula krameri manilenssis e o Psitacula krameri borealis, destas apenas 2 foram importadas para a Europa em número significativo, nomeadamente o Psitacula krameri krameri e o Psitacula krameri manilenssis, a subespécie africana apesar de ter sido importada em grandes números nas décadas de 80 e 90 nunca foi muito popular, em parte devido ao seu baixo preço, mas também por ser mais pequena que a subespécie asiática e não apresentar naquela época mutações. A subespécie asiática rapidamente conquistou admiradores devido à sua robustez, facilidade de criação, dimorfismo sexual, e muitas mutações existentes, o seu único inconveniente são os gritos que emite ao amanhecer e ao fim do dia que podem ser algo incomodativos, especialmente se os vizinhos quiserem ficar a dormir ao fim de semana.
Existem várias maneiras de manter estas aves em cativeiro com sucesso, o objectivo deste pequeno artigo é descrever o sistema por mim seguido quando os mantinha, e dar algumas ideias sobre as suas mutações, para quem quer começar a sua criação.
O sistema que eu recomendo para criar Ringnecks é mais complicado do que o normal e é de gestão mais intensiva, mas permite obter um maior número de crias por casal, e tem a vantagem que pode ser facilmente adaptado ás possibilidades de cada um.
As minhas aves são mantidas num sistema duplo, ou seja aos casais na época de reprodução e em bando fora desta, isso permite-me maior flexibilidade em termos de escolhas de casais ao mesmo tempo que facilita-me a ida para ferias, uma vez que ficam muito menos gaiolas para tratar.
É possível criar Ringnecks numa variedade de instalações e seria fútil estar a indicar um modelo tipo, porque vamos estar sempre condicionados pelo clima da zona e pelo espaço disponível, o que eu aconselho é que façam as melhores instalações que possam dentro do orçamento, mais vale gastar mais nas instalações e atrasar a compra de alguns casais do que poupar nas instalações e ter depois problemas devido a isso.
Dito isto:
Os Ringnecks precisam de espaço para voar e é portanto aconselhável que as gaiolas tenham um comprimento acima dos 2 metros, sendo este o comprimento mínimo para tentar a sua reprodução.
-Num sistema ideal a comida seria fornecida no lado oposto ao ninho, mas tal é raramente possível, já que obriga a ter uma instalação fechada com corredores de acesso tanto à frente como atrás e isso raramente é viável em termos de espaço, o essencial é que seja possível tratar das aves no menor espaço de tempo possível se a zona de alimentação ficar junto ao ninho;
-O ninho pode ser interno ou externo, mas tem que ser acessível externamente e de tal modo que seja prático uma vistoria diária, as dimensões podem variar, os meus são caixas com 60 de alto por 30x30 com um buraco perto do topo de 6 cm e uma escada de rede, a porta de inspecção está situada a 10 cm do fundo do ninho no lado oposto ao buraco de entrada, isto permite que a ave tenha facilidade em sair do ninho sempre que o formos ver e o facto de ter uma “borda” de 10 cm impede que os ovos rebolem para fora.
- Outro ponto importante são os poleiros, é imprescindível que eles fiquem a uma distância tal da parede da gaiola que a ave não roce a sua cauda nesta, alem disso deve ser possível proceder à sua troca sempre que necessário. O sucesso na época de criação começa a ser construído com as instalações é portanto altamente conveniente que o futuro criador visite tantos aviários quantos possíveis para tirar ideias, e tente conversar com os criadores sobre que alterações fariam se pudessem. Construídas as instalações está na altura de comprar as aves, aqui a regra é sempre a mesma, só comprar crias do ano ou jovens com 2 anos, adultos só em ultimo caso e só se merecer mesmo a pena, e só e é mesmo só se estiverem anilhados (claro que se comprarem directamente ao criador e por qualquer motivo ele não tiver anilhado as crias é uma excepção), nunca comprar adultos em loja e mesmo em criadores só se houver uma boa razão para a venda.
A melhor altura para se proceder as novas aquisições é em Setembro, as aves novas já fizeram a muda e não está nem, muito calor nem muito frio, as novas aquisições devem ser sempre isoladas fisicamente do restante do plantel e serem tratados separadamente para evitar contaminações cruzadas.
Os Ringnecks tem um dimorfismo sexual que consiste no anel à volta do pescoço que o macho adulto exibe, este anel consiste em duas partes, na parte inferior é preto na parte superior é rosa e preto, a cabeça do macho é também mais azulada (depende da subespécie) O dimorfismo só é visível a partir da segunda ou da terceira muda, no entanto se arrancarmos algumas penas na zona do colar a uma ave jovem que já tenha feito a 1ª muda, as penas que nascem podem vir já com a cor definitiva, permitindo conhecer o sexo. Existem mutações como o albino e o malhado recessivo em que o dimorfismo sexual está ausente, nestes casos teremos que nos guiar pelo comportamento. Em termos comportamentais, os machos jovens começam a exibir o comportamento típico da corte após o seu primeiro ano de vida, assim eles “empinam-se” e dilatam/contraem as pupilas, tentam também alimentar os companheiros de gaiola. No entanto para se ter a certeza a 100% é preciso esperar pelo aparecimento do colar ou fazer uma sexagem por endoscopia ou analise do DNA.

Rosella's

2008-09-06T17:44:00.001-03:00

RingNecks Adultos

2008-09-06T16:43:00.002-03:00

RingNecks Adultos

2008-09-06T16:39:00.006-03:00

RingNecks Adultos

2008-09-06T16:34:00.006-03:00

Dica do Criador - Antonio

2008-09-06T09:53:00.016-03:00

Eu comecei a criar por hobby , por brincadeira ...e sempre procurando saber informações sobre este animal que pouca gente conhece , e por esse motivo , indicam muita coisa , que não é a ideal ... e foi assim que a sugestão de uma veterinária especialista em pisittacideos , que comecei a mudar a alimentação , quando eu tinha ainda apenas 1 ou 2 casais . Comentarei , como sugestão, uma vez que acredito que cada criador ou proprietário tem a sua "fórmula" ideal . Eu tenho tido bons resultados com a alimentação que ofereço .Hoje eu ofereço as minhas aves uma grande quantidade de legumes, verduras e frutas.

Exemplo.:

Frutas.: jambo , maça , mamão , goiaba ...coco Verduras : couve e almeirão

Legumes.: Cenoura , beterraba , batata doce , berinjela, Jiló pepino , pimenta cambuci , pimenta dedo de moça.

Sementes.: Mistura para calopsitas é boa ? sim é ... mas os grão são muito pequenos , painço principalmente , então o que eu faço , eu compro uma mistura para Ring neck da Beppler , misturo numa proporção de 2 para 1 com uma mistura de papagaio ´com frutas secas , e acrescento um pouco de aveia .

Farinhadas.: Eu ofereço as as frutas e legumes à milanesa , usando FC-16 (manutenção) e FC-21 (reprodução) . E quando estão com filhotes ofereço também a farinhada da beppler à vontade ....assim como milho , na éóca de reprodução .

Reposição de cálcio.: Eu coloco osso de siba para eles e/ou uma farinha de concha vendida pela beppler tb !

Vitaminas.: Uso alguns suplementos como vitamina E , Hidrovit , Nutralogic e aminomix

Analisando os Excrementos.

2008-09-05T21:30:00.005-03:00

A cor e consistência das fezes nos ajudam a observar a saúde das aves no que se refere ao sistema digestivo. O normal são excrementos constituídos de urina (a parte líquida, não cristalizada), uratos (material branco cristalizado) e fezes (material consolidado, seco, de cor verde a amarronzada, resultante da comida digerida), sem mau cheiro.

1) Fezes

A cor das fezes varia muito com a dieta das aves. Pellets vermelhos e frutas vermelhas podem tornar as fezes vermelhas (e não a urina!). Sementes e vegetais verdes produzem fezes verdes. Amoras podem tornar as fezes pretas.

As fezes devem ser sólidas e tubulares, enroladas ou não, particionadas ou não. Elas não devem cheirar mal; quando isso ocorre, pode ser sinal de infecções bacterianas.

A diarréia geralmente é uma resposta do organismo a doenças, toxinas ou bactérias prejudiciais, mas pode também ser causada pela dieta, como verduras, hortaliças, frutas cítricas e certos alimentos. A diarréia não é um excesso de urina nos excrementos, e sim material fecal em formato não tubular, com consistência mole a totalmente líquida (nos casos mais severos). Conforme a composição desta parte mais líquida, que pode incluir muco (secreção produzida pelas células intestinais), sangue etc, o aspecto se altera. Com isso, temos pistas que ajudam a reconhecer a doença causadora.

Veja o significado das cores das fezes ou diarréia:
Amarela: deve-se à má absorção e digestão dos alimentos por problemas no pâncreas ou fígado.

Esbranquiçada: deve-se a excesso de urato causado por problemas nos rins.

Esbranquiçada e gordurosa: inflamação no pâncreas.

Escura: pela presença de sangue coagulado e digerido, originário de sangramento no sistema digestivo superior.

Vermelha: devido a sangue vivo (ainda não coagulado) vindo de sangramento no sistema digestivo inferior, cloaca ou oviduto.

2) Urina
Uratos verdes ou amarelos: doença do fígado ou anorexia
Uratos marrons: envenenamento por chumbo
Uratos ou urina vermelha: sangramento interno
Aumento na quantidade de uratos: desidratação ou problemas nos rins
Aumento na quantidade de urina: aumento da ingestão de água ou comida com alto teor de água.
3) Problemas que afetam o sistema digestivo

Veja agora alguns dos sintomas mais comuns relacionados a problemas que afetam o sistema digestivo. Em geral, vêm acompanhados de outros sinais comuns a todas as doenças, como apatia e perda de apetite.

Fezes amolecidas, com sangue, mal cheirosas e escorridas: São sintomas de Inflamação Intestinal. O sangue é proveniente de hemorragias causadas pela destruição de células intestinais. A região da cloaca fica constantemente suja, o corpo tenso e as penas eriçadas. Pode ser causada por alimentos embolorados, mais comuns em épocas quentes, parasitas e microorganismos. Nestes casos, aparece febre. Através de exame determina-se a causa e o veterinário indica um antifúngico, um antiparasitário ou um antibiótico. Outra causa, bem mais rara, é envenenamento por tinta devido a bicar superfícies pintadas, como a parede na qual a gaiola fica encostada ou o próprio cromado e dourado habitual da gaiola, havendo queda da temperatura corporal em vez de febre. Para curar o envenenamento, usa-se soro, glicose, sulfato de atropina ou antídoto, dependendo do tóxico.

Diarréia ligeiramente amarelada, febre com tremores e pulos de um lado a outro, pequenas verrugas na cabeça e dedos: Estes sinais indicam Difteria, conhecida também como Varíola ou Bouba. É causada por um vírus (poxvírus) altamente resistente ao calor e a desinfetantes, mesmo os mais fortes. É muito contagiosa. Em uma segunda etapa causa úlceras na boca, traquéia, pulmões e aparelho digestivo e, por isso, a diarréia ganha uma coloração avermelhada ou escura. Cura-se com antibióticos e dá-se vitaminas para ajudar a cicatrização das úlceras.

Diarréia amarelo ocre, às vezes com sangue vivo, mal cheirosa, penas arrepiadas, mais apetite e sede: Sinalizam Colibacilose que atinge principalmente aves com baixa resistência. O micróbio Escherichia coli, que a causa, é transmitido pela água, alimentação e fezes. Toma, através da corrente sangüínea, os sistemas digestivo, respiratório e reprodutivo, inflamando o oviduto (Salpingite) e causando, com isso, o aumento do volume abdominal e dificuldade de evacuação. Inflama também articulações, gerando atrite, fazendo a ave recolher o membro e, eventualmente, bicar o local inflamado. Se a doença atacar com violência pode causar morte rápida.

Diarréia esbranquiçada com sangue, ofegar, febre, penas arrepiadas, pulsação acelerada e gemidos de dor: Indicam Salmonelose, também chamada de Paratifo. O contágio é alto. Dá-se através das fezes de pássaros doentes ou de sementes e verduras contaminadas por essas fezes, com mais freqüência em aves debilitadas. Se a mãe, ou outro pássaro que estiver na gaiola com os filhotes, pegar a doença, pode ter certeza - os filhotes também a pegarão. Cura-se com antibiótico, fornecendo bastante água e desinfetando as gaiolas e poleiros usados pela ave doente. A doença atinge, além do sistema digestivo, o sistema reprodutivo e, com menor freqüência, o respiratório, através da circulação do sangue. O índice de mortalidade é alto.

Diarréia escura e fraqueza: Pode ser indício de Coccidiose, causada por um dos seguintes protozoários: Eimera sp e Isospora sp. Uma ave saudável e bem alimentada resiste bem ao ataque desta doença, que pode ser controlada com coccicidas ou coccidiostáticos. Mas o pássaro com baixa resistência corre o risco de morrer em poucos dias, devido à desidratação e perda de apetite causadas pela diarréia. O diagnóstico é feito por exame de fezes.

Diarréia verde com sangue, tremores, desmaios e convulsões: A Psitacose, também chamada de Ornitose ou Febre de Papagaio, é uma doença grave que ataca papagaios, periquitos, araras e outros psitacídeos, causando comprometimento do fígado, dificuldade respiratória, conjuntivite e sinusite. Pode ser pega também pelos humanos, que ficam com febre, dores em articulações e mal estar. Por isso, em caso de suspeita, não toque na ave, nem na gaiola e mantenha-a isolada em enquanto o veterinário não vier. O microorganismo que causa só é detectado por exame de laboratório. É curada através de antibióticos, tanto nas aves como nas pessoas.

Abdômen saliente, fraqueza, diarréia esverdeada às vezes com sangue, eventual incoordenação motora: São indícios de Toxoplasmose ou Lankesterella, doenças raras em aves de cativeiro, provocadas por protozoários que destroem células do fígado, que fica inchado. São doenças graves pois causam lesões irreversíveis no sistema nervoso. Atacam especialmente filhotes. São de cura difícil. Quando no início, pode-se tentar tratamento com antiprotozoários. Ocorrem mais em Pombos. A toxoplasmose é transmissível ao homem, porém nunca pelo contato com ave doente, mas apenas pela ingestão se sua carne, se não estiver bem cozida.

Pernas encolhidas, necrose dos dedos, eventual diarréia, dificuldade de respirar e penas arrepiadas: Significa Estafilococose, doença causada pela bactéria Staphylococus sp. Inicia com pequenas lesões, na forma de abscessos na planta dos pés, surgindo a dificuldade de pular de um poleiro ao outro devido à dor - a ave mantém a perna constantemente encolhida. Percebe-se um aumento de volume nas articulações (juntas dos ossos, dos dedos e das pernas). Em seguida, as lesões atacam os dedos, que ficam escuros e sem movimentação devido à necrose e podem cair. É possível a doença avançar ao aparelho digestivo e respiratório. Neste caso, acrescentam-se os sintomas diarréia, dificuldade de respirar e penas arrepiadas. Em pouco tempo a infecção pode se generalizar e causar a morte. A contaminação se dá por via digestiva ou através de feridas. Cura-se com suplementação vitamínica, pomada anti-séptica e antibiótico.

Mãe com peito molhado em conseqüência da diarréia dos filhotes: É a chamada Diarréia de Ninho, que atinge filhotes de várias espécies e que, se não for curada de imediato, pode transformar-se em uma enterite, inflamação do intestino que é a principal causa de morte de filhotes. A causa mais comum é a alimentação imprópria que deve ser eliminada logo. Outra possibilidade é uma reação ao ataque de parasitas como sarna, piolho e ácaros, que diminuem a resistência orgânica e com isso provocam a diarréia. Deve-se logo eliminar as parasitas com uma limpeza rigorosa da gaiola e do ninho e uma lavagem com Cândida. A seguir, coloca-se piolhicida atóxico no ninho para eliminar os parasitas que ficaram na mãe e nos filhotes. O molhado do peito da mãe, popularmente chamado de suor, na verdade é própria diarréia dos filhotes devido ao contato físico (as aves não têm glândulas sudoríparas).

Magreza com tristeza, eventual diarréia com muita água, estrias de sangue e alimento mal digerido: Pode ser sinal de vermes de vários tipos, que atacam o aparelho digestivo ou o respiratório. É preciso identificar o tipo de verme, por exame de fezes, para saber o remédio adequado e aí obter a cura. Aves que pisam no chão são as mais sujeitas.

Vômito, penas arrepiadas, perda de peso progressiva, eventual diarréia: Esta doença atinge os sistemas respiratório e digestivo. O papo fica com uma substância líquida, expelida no vômito. Há dificuldade ingerir alimentos, às vezes diarréia e pequenas placas esbranquiçadas dentro do bico. A Candidíase é causada pela levedura Candida albicans que se prolifera no aparelho digestivo. Atinge aves com baixa resistência. Em caso de dúvida, um exame de fezes permite o diagnóstico. Cura-se com antifúngicos.

Olhos fechados, diarréia, prostração que faz encostar o bico no chão: É a Doença de Pacheco, descoberta em 1930 pelo veterinário Genésio Pacheco, causada por um vírus do grupo herpes que se encontra no ar. Ataca o sistema digestivo, além do respiratório, quando há grande baixa de resistência. Só com um exame sofisticado, feito por poucos laboratórios, pode ser confirmada. A cura é muito difícil devido à fraqueza da ave, mas é tentada com imuno estimulantes e complexos vitamínicos.

COMO SABER SE SEU PÁSSARO ESTÁ DOENTE?

2008-09-05T21:25:00.002-03:00

Os pássaros selvagens possuem um interesse primário e vital: se proteger dos predadores. Uma doença ou lesão os torna alvos muito mais fáceis. Assim, no curso da evolução, as aves “aprenderam” a disfarçar suas doenças. Por esta razão, quando um pássaro mostra sinais da doença, eles já estão doentes a algum tempo. É importante, por isso, aprender a reconhecer os sinais precoces de problemas.

Muitos proprietários lamentam, às vezes, mortes súbitas de suas aves, e se perguntam o porquê. Mas quando questionados sobre sinais ou sintomas específicos, a maioria admite mudanças, ainda que não soubessem que isso poderia indicar um problema. Por isso, é vital conhecer os hábitos e comportamento de seu pássaro, para saber quando ele esta agindo diferente. Também é vital olhar diariamente as fezes, de modo a detectar variações na cor, quantidade e consistência.

Deve-se sempre observar:

Mudanças no comportamento: pássaros independentes se tornam mais carentes, ou pássaros amorosos se tornam retraídos, ou um pássaro normalmente brincalhão perde interesse por seus brinquedos. Pássaros se tornam encorujados (com aparência de estarem “inflados”, com as penas eriçadas), com asas caídas, desatentos, abatidos, sonolentos (olhos fechando constantemente), ficam no fundo da gaiola ou sentados no poleiro, postura baixa no poleiro (quase horizontal).

Mudanças no conteúdo fecal: excrementos normais, em um psitacídeo, são fezes verdes com uratos branco ou creme e urina incolor, creme ou branca, na quantidade de 25 a 50 por dia. Se as fezes se tornarem pretas, aquosas, ou de qualquer outra cor sem que haja mudança na alimentação, ou se elas diminuírem muito em quantidade, é um problema. Mudanças na aparência e atitude: mudanças no apetite (perda ou aumento), maior ingestão de água, mudanças ou perda da voz, mudas prolongadas (com penas perdidas e não repostas), hábito de arrancar ou mastigar as penas (auto-mutilação). Cauda batendo (acompanhando a respiração), fraqueza, vacilos freqüentes da cabeça, olhos com aparência cansada, respiração ofegante e dificultosa ou mais forte que o normal, secreção ao redor das narinas ou olhos, barulhos ao respirar (chiados ou espirros), penas manchadas de marrom acima das narinas (sinal de nariz escorrendo), vômito, diarréia, cloaca suja, inchaços, desidratação, pés gelados.

Qualquer sinal de alteração no seu pássaro deve ser levado a sério, procurando-se um veterinário de aves rapidamente, pois as aves, após o desenvolvimento da doença, podem morrer rapidamente se não tiverem auxílio profissional.

DOMESTICAÇÃO DE AVES

2008-09-05T21:06:00.005-03:00

Importa desde já frisar que a domesticação de aves é um processo algo complexo e nem sempre bem sucedido. Para se proceder á domesticação de aves, o ideal será ter uma ave criada á mão, uma vez que está habituada á presença e contacto com o ser humano, e como tal somos vistos como os seus progenitores, dado que desde muito cedo se habituaram á nossa presença. Aqui a questão que se levanta é como ela vai interagir com os novos donos, dado que não está acostumada á presença dos mesmos e os elos emocionais e de afectividade que estabelecem com o seu criador / tratador, pelo que se recomenda que as mesmas sejam adquiridas numa idade entre 6 meses (pequeno porte) e 1 ano (grande porte), dado que será mais fácil a sua habituação a novas pessoas.Os elos de afectividade que a ave cria com os seus donos ou tratador, principalmente em aves adultas, podem dificultar a sua domesticação por outras pessoas. Normalmente em idade adulta, os machos são mais sociáveis que as fêmeas e aceitam melhor e interagem com praticamente todas as pessoas, ao passo que as fêmeas são mais restritivas pelo que interagem bem com uma ou outra pessoa mas muito dificilmente com todas as pessoas, ainda que estejam habituadas á presença da mesma. Este facto deve-se a componente sexual das aves que vêm nas pessoas, normalmente em apenas uma pessoa, como o seu parceiro sexual, pelo que desenvolve laços mais estreitos com a mesma e todos os outros são vistos como intrusos. Não sendo de estranhar que revelem alguma agressividade com os restantes membros da mesma família, por uma questão de ciúmes e de territorialidade.Na natureza, verifica-se especialmente na família dos psitacídeos que a maioria das aves quando perdem os seus parceiros acabam por sucumbir, ou na melhor das hipóteses e caso sobrevivam permanecem sozinhas pelo resto da vida, não criando laços com outras aves e nunca mais se reproduzindo (aves monógamas). Este facto também se verifica no seu comportamento e interacção com o ser humano. Se as aves tiverem um laço muito forte com apenas uma pessoa, na falta da mesma, ela pode vir a morrer, ou na melhor das hipóteses mostrar bastante agressividade para com outras pessoas. Assim se pensar em comprar uma ave adulta domesticada, deverá ter este aspecto em atenção e ver como ela se comporta com outras pessoas que não o seu tratador ou proprietário.Um alternativo ás aves criadas ã mão, são aves jovens, dado que apesar de não terem ou de apenas terem poucos laços com a presença humana, não criaram ainda laços de afectividade ou de hierarquia com outras aves e ou meio envolvente. Enquanto juvenis são facilmente domesticáveis, apesar de geralmente nunca serem tão sociáveis e dóceis como uma ave criada á mão.Um dos aspectos a ter em consideração entre uma ave criada á mão e uma ave nova domesticada, baseia-se no facto de a ave criada á mão se deixar tocar sem receio e permanecer na mão do seu dono sem qualquer receio, ao passo que a ave domesticada, nunca se sente tão á vontade e demonstra alguns receio. Note-se que esta diferença pode não existir ou ser detectável com o passar do tempo, dado que a ave domesticada pode-se habituar a esta interacção e perder o todo o seu receio.As aves capturadas na natureza também são possíveis de domesticar, no entanto trata-se de um processo longo, que poderá levar algumas semanas ou mesmo alguns meses, e nem sempre bem sucedido, pelo que deve ser persistente, muito paciente e nunca violento com a ave, caso contrário nunca a conseguirá domesticar.Deve em primeiro lugar conhecer bem a ave, para que possa em primeiro lugar ganhar a confiança da mesma e só posteriormente domestica-la.Assim deverá ter em consideração os seguintes fases que levarão á domesticação da sua ave : 1.: DEIXAR A AVE GANHAR AUTOCONFIANÇAO: Observar atenciosamente o comportamento da ave. Se esta se demonstrar amedrontada, poderá tornar-se agressiva. Por vezes alguns animais sofrem maus-tratos por parte dos antigos donos, pelo que a agressividade demonstrada inicialmente trata-se de um mecanismo de autodefesa.Há que ser paciente e esperar que ele se habitue ao novo lar assim como ás pessoas que com ele interagem. Só quando a ave deixar de mostrar receio e agressividade é que poderá passar á fase seguinte. 2.: GANHAR A CONFIANÇA: Para ganhar a confiança da sua ave terá que despender de bastante tempo para a mesma diariamente. Assim deverá: Aproximar-se da gaiola ou poleiro sem que esta o receie e se afaste, se tal acontecer, afaste-se um pouco até que a mesma se sinta completamente á vontade com a sua presença. Deverá falar com a mesma, com tom suave e carinhoso, para que a mesma não se assuste, e comece a assimilar algumas palavras que lhe transmita. Estes dois aspectos, serão cruciais para que se possa aproximar cada vez mais da ave e que a mesma se sinta á vontade com a sua presença, quando tal se verificar, deve sempre que se aproximar da ave de lhe dar um alimento que a mesma aprecie particularmente (Ex. Papagaios adoram amendoins) A próxima etapa é fazem com que a ave venha buscar a comida á sua mão, que só acontecerá quando tiver plena confiança e estiver acostumada á sua presença. 3.: CONTACTO FÍSICO Depois da ave perder todo o receio e ganhar confiança em si, há que procurar estabelecer o contacto físico com a mesma. Para tal deverá: Com um poleiro ou pau, colocar a meio do peito da ave, fazendo com que a mesma suba para este e dê uma volta com a mesma pela casa, de forma a que esta se habitue ao poleiro e ganhe equilíbrio para permanecer no mesmo. Deverá ser muito cuidadoso nesta etapa, evitando qualquer gesto brusco ou barulho anormal, pois a ave não se deve assustar, caso contrário poderá perder a confiança em sí. Uma vez acostumada a andar num poleiro consigo, deverá tentar o contacto físico com a mesma. Devendo aproximar a sua mão lateralmente muito cuidadosamente e lentamente, tentando-a acariciar na cabeça. Repetindo este procedimento até que a ave se acostume com o mesmo e se sinta completamente segura. Depois destes primeiros contactos, deverá pegar na ave e coloca-la no seu ombro ou braço. No entanto esteja preparado porque eventualmente poderá levar uma ou outra bicada por parte da ave, no entanto deverá suportar a dor, sem fazer gestos bruscos ou agredir a ave, caso contrário irá deitar tudo a perder.

ENSINANANDO SUA AVE A FALAR.

2008-09-05T20:59:00.002-03:00

Geralmente as aves só aprendem a falar por volta de um ano de idade. Antes disso, ficam apenas “balbuciando” alguns sons. A primeira dica é fazer com que sua ave participe constantemente da movimentação da sua casa. Como resultado, seu animal certamente falará mais rapidamente.Segundo estudiosos, há várias técnicas para ensinar sua ave a falar. Uma delas, e acredita-se que seja uma das mais antigas, é a da repetição de palavras e frases. Está comprovado que a ave aprende a falar, mas fora de contexto, pois esse método não estimula a capacidade de associação da ave.Quer saber mais? A seguir, mostraremos as novas tendências e métodos para que sua ave fale cada vez mais e melhor:Método de Contextualização: é simples de aplicar e exige bem pouco dos donos. Consiste somente em associar frases, palavras, objetos ou pessoas em um contexto. Por exemplo: ao ver sua ave de manhã, diga “bom dia”. Na hora de dar a comida, diga “vamos comer”. Você também pode mostrar algum objeto para o animal e falar a palavra que o representa. A ave aprenderá primeiro as palavras que despertarem mais interesse e não aquelas repetidas com maior freqüência.Método da família: costuma surtir efeito rapidamente e também é um método muito simples. A técnica consiste em colocar a ave no centro das ações da casa, participando ativamente da rotina da família. Através das observações feitas pela ave, ela certamente irá fazer associações e aprenderá muitas palavras e frases.Model/Rival: esse método já exige um pouco mais de dedicação dos donos e em geral é realizado com o auxílio de duas pessoas (Rival: disputa pela atenção da ave). Esse processo serve para a ave aprender o nome de objetos e de suas cores e formatos. O exercício-modelo abaixo, aplicado por Irene Pepperberg, ajudará você a praticar essa técnica com sua ave:1) Duas pessoas deverão sentar em frente à ave, de modo que se crie um triângulo;2) A pessoa “X” segura uma pequena bola na frente da ave e da pessoa “Y” e pergunta para a pessoa “Y”: “O que é isso?”;3) A pessoa “Y” olha com atenção a bola, olha para a ave e responde: “bola”;4) A pessoa “X” entrega a bola à pessoa “Y” e diz: “muito bem”;5) Esse exercício deverá ser repetido e revezado pelos dois participantes, por 10 minutos e mais de uma vez ao dia;6) Deve-se simular também o erro. Veja o exemplo: repita o exercício mencionado acima, só que a pessoa “Y”, em vez de responder corretamente “bola”, irá responder qualquer outra coisa. Então, a pessoa “X” dirá enfaticamente “NÃO” e não dará a bola para a pessoa “Y”, até que ela acerte o nome do objeto. Para cada 10 minutos de treino, faça um minuto de simulação de erro.7) Quando a ave acertar, entregue o objeto e ofereça a ela uma recompensa. Que tal um pedaço do seu alimento favorito?

Devo lavar os puleiros da gaiola (freqüência e com que produto) ?

2008-09-04T19:23:00.004-03:00

Os puleiros não devem ser lisos, pois a ave desliza o pé, formando calos sob os dedos, causando dor e incômodo. Se for liso, raspe-o de ponta a ponta com uma serrinha de metal, ou mesmo com uma faca de serra, causando ranhuras para que a ave agarre melhor. Lave-o com água e sabão, e depois de seco passe-o na chama do bico de gás do fogão, sempre que notar sujeira.

Com que freqüência as aves trocam de pena ?

2008-09-04T19:17:00.006-03:00

Os filhotes fazem uma muda de pena aos 45 dias de vida, trocando a plumagem do ninho por uma plumagem mais bonita e brilhante. Por volta de 150 dias (pode adiantar ou atrasar, dependendo da época que o filhote nasceu), ocorre outra muda, geralmente no outono, a partir daí, uma vez por ano, sempre na mesma época. Os pássaros com diformismo sexual (machos com cores diferentes das fêmeas) ganham sua coloração definitiva na 3a muda (de 10 a 14 meses). É comum as aves pararem de cantar na muda, devendo voltar quando sua plumagem atingir brilho. Alguns pássaros fazem uma muda que não é completa (criadores chamam de repasse de muda) pela primavera. Os pesquisadores mais profundos chamam de muda pré-nupcial, pois todos pássaros que fazem esta muda acabam procurando o acasalamento. Uma condição de estress pode provocar uma muda fora de época.

Megazoo - Love Birds

2008-07-29T23:18:00.010-03:00

Mistura de sementes para Papagaios

A mistura de sementes para Papagaios Love Birds é indicada para todas as espécies de papagaios e demais psitacídeos de grande porte como: papagaios, araras, cacatuas, ararajubas, ecletus, jacos, etc.

Modo de usar: Fornecer em comedouros limpos e apropriados. Sementes, em geral, apresentam baixa concentração de cálcio. Portanto, recomenda-se a adição de fontes desse mineral na dieta. Aconselha-se, preferencialmente, o fornecimento de sementes como complementação das rações da linha MEGAZOO (AM-16, AR-20). Pode também ser fornecido juntamente com frutas e legumes diversos.

Composição Básica do Produto:
Girassol branco, Girassol graúdo, Girassol miúdo, milho, aveia descascada, ervilha, nabão, arroz com casca, soja extrusada, frutas cristalizadas, amendoim com casca, amendoim sem casca, painço, sorgo.Contém aroma de frutas.

Níveis de Garantia

Umidade (Max.)..............: 12,0%
Proteína bruta (Min.).......: 15,5%
Extrato etéreo (Min.).......: 16,5%
Matéria fibrosa (Max.).....: 9,00%
Matéria mineral (Max.).....: 3,00%
Cálcio (Max.).................: 0,20%
Fósforo (Min.)................: 0,40%

Criadouro

2008-07-27T19:18:00.003-03:00

Criadouro

2008-07-27T19:17:00.005-03:00

Criadouro

2008-07-27T19:17:00.002-03:00

Criadouro

2008-07-27T19:16:00.001-03:00

Criadouro

2008-07-27T19:15:00.001-03:00

Criadouro

2008-07-27T19:14:00.000-03:00

Criadouro

2008-07-27T19:13:00.001-03:00

Criadouro

2008-07-14T21:38:00.003-03:00

Corte das Asas

2008-07-08T20:57:00.006-03:00

CORTE DE ASAS

RingNeck domesticado que tem contato próximo com seu dono, e costuma ficar fora da gaiola, deve ter suas asas aparadas, pois os acidentes domésticos acabam acontecendo mesmo com todos os cuidados, e num pequeno discuido, a ave pode fugir, ser pisoteada, bater na parede ou em vidros, etc., machucando-se gravemente (torção das patas, ferimentos no papo e no peito, etc.)

O corte deve ser das duas asas, de forma que as penas das pontas das asas sejam mantidas, propiciando a ave voar, plainando, mas sem conseguir alçar vôo, caso contrário a ave perde equilíbrio, e sua queda pode trazer graves consequências. As pontas da asa que são as que cruzam nas costas não devem ser aparadas, pois são as que dão equilíbrio à ave.

Se sua ave já está com apenas uma das asas cortadas, evite situações que podem fazê-la se assustar e cair, até que as penas cresçam novamente, como : andar com a ave em cima do ombro, movimentos bruscos, barulho repentino, óculos, chapéus, etc.

Outro cuidado muito importante é a fase de adaptação da ave na nova condição de ter suas asas aparadas, principalmente quando são cortadas de forma errada, permitindo que a ave caia e se machuque, portanto, durante os primeiros dias propicie um ambiente para a ave não se machucar, como por exemplo : deixar 1 único poleiro e na posição próxima ao chão da gaiola, não andar com a ave no ombro, evitar situações que a assuste, não a deixar em hipótese alguma em local alto, etc.

Pensamos muito antes de colocar aqui a explicação de como deve ser o corte de asas, porque sentimo-nos responsáveis e temos todo cuidado pelas informações aqui postadas, porém:

1) Como existe uma figura (desenho) mostranho o corte de asas que circula em manuais e sites (brasileiros e do exterior) que é de um livro americano de veterinária e que para muita gente não tá bem compreensivo como que é feito o corte;2) E como em alguns casos, mesmo o associado levando a ave ao vet, a asa acaba sendo cortada errada ou uma apenas;3) E como tem pessoas que moram em locais aonde não tem a quem recorrer,

Colocamos a seguir fotos mostrando como se deve sortar as asas.Só faça o corte se realmente sentir-se apto no manejo com a ave e entender com a figura quais penas devem ser realmente cortadas, caso contrário, a ave pode ser machucada.

Deixe de 1 a 2 penas das pontas das asas intactas, pois elas são as que dão equilíbrio à ave durante o vôo, apenas as 8 a 10 primeiras penas devem ser cortadas. Após o corte de ambas as asas, coloque a ave no chão e certifique-se se ela consegue voar. Com esse corte a ave não conseguirá alçar vôo, e irá plainar de forma suave e equilibrada.

Um Recado !!!

2008-06-29T18:24:00.002-03:00

DESEJA ADQUIRIR UM RINGNECK?

Então, por favor, antes de mais nada, leia abaixo:
Um bom Ringneck é a sua garantia de saúde, vigor físico, bom tamanho, qualidade geral e preocupação com o aprimoramento da espécie.Criar pássaros corretamente exige uma despesa elevada, muitas horas de dedicação não somente no trato diário mas também e principalmente no correto manejo dos animais.Para se ter um filhote de porte correto, grande, saudável e com plumagem perfeita é necessário uma série de procedimentos que quem está comprando muitas vezes não sabe ou não se lembra. Como qualquer outro animal ou produto, existe também no Ringneck o fator qualidade. Lembre-se que fora o custo com a aquisição de seus pássaros, os outros gastos com manutenção, alimentação, viveiros, etc, serão os mesmos, quer se trate de um animal de boa procedência e qualidade ou não, podendo os custos a médio prazo serem até bem maiores se o filhote não for proveniente de um plantel confiável e de qualidade. Portanto, não procure por uma barganha quando for adquirir seu Ringneck e também não compre o primeiro filhote que encontrar. Estude, pesquise, pergunte, peça referências, converse com pessoas que adquiriram filhotes recentemente, vá conhecer o criatório, veja como são mantidos e tratados, etc. Os antigos ditados aqui se encaixam perfeitamente: quem tem pressa, come cru & o barato muitas vezes pode sair caro. Lembre-se que ao adquirir um Ringneck ou qualquer outro pássaro, estará fazendo um sério investimento, comprando uma vida. Faça a sua parte para não se arrepender depois.

Manejo na Criação
Há vários anos começamos um criterioso processo de seleção de nossas matrizes de Ringneck. Escolhemos antes de mais nada um filhote saudável, de tamanho e porte físico corretos, boa cor e plumagem perfeita. Além disso é de total importância a certeza absoluta de que os portadores são 100% garantidos;- Na primeira postura de um casal jovem seguimos as seguintes regras: 1) se os ovos estiverem férteis, deixar que a fêmea choque no máximo 3 ou 4 ovos e trate até o final dos filhotes. Isso porque ao limitarmos a quantidade de ovos e consequentemente de filhotes produzidos, garantimos o melhor tratamento possível dos filhotes. 2) se os ovos estiverem inférteis, retiramos os mesmos e substituímos por outros férteis de outro casal. Acreditamos que se uma fêmea bota e choca os ovos, já pode e deve ter a experiência de criar os filhotes.- No caso de casais adultos e já reprodutores, fazemos um manejo dos ovos deixando que cada casal choque uma média de 4 ovos no máximo. Numa choca com essa quantidade de ovos a fêmea tem capacidade de chocar bem e igualmente todos os ovos e de tratar dos filhotes nascidos de forma mais confortável e confiável. Assim garantimos que todos os filhotes sejam alimentados por igual e a qualidade individual é maximizada.- Os casais são selecionados e separados em viveiros individuais por casal e deixamos que a choca seja feita integralmente pela fêmea. Não usamos chocadeiras. - Todos os filhotes são tratados pelos pais no ninho. Isso assegura um pássaros mais robusto, saudável e com probabilidade maior de acasalar e consequentemente reproduzir mais cêdo. Filhotes que nascem no ninho e são alimentados naturalmente pelos pais até a independência herdam um forte instinto reprodutivo além de se tornarem melhores pais do que os filhotes que são retirados do ninho e alimentados "na mão" (estes são ideais para animal de estimação - "pet").

Filhotes

2008-06-29T16:43:00.005-03:00

Filhotes

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Filhotes

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Filhotes

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Filhotes

2008-06-29T16:40:00.005-03:00

Filhotes

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Filhotes

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Filhotes

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Filhotes

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Filhotes

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Filhotes

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Filhotes

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Filhotes

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Filhotes

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Filhotes

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Filhotes

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Filhotes

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Filhotes

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Filhotes

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Filhotes

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Filhotes

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Filhotes

2008-06-29T16:30:00.002-03:00

Filhotes

2008-06-29T16:28:00.001-03:00